JB Alpha, Vernis 2.0

Allez, c'est parti, j'active le projet ArchTop.

C'est encore un projet, donc il y toute une phase à venir de conception, de planification et d'équipement.

Je pars dans cette direction (je l'avais déjà montrée) :



Ce serait donc un genre de petite 330 :

• 14,5 pouces
  
• Quart de caisse
  
• Corps sculpté dans la masse
  
• Table complètement libre : le micros ne seront pas sur la table mais sur des parties non évidées du corps.
  
• Sans ouie (c'est une électrique)
  
• Manche assez large (47 / 48 mm au sillet)
  
• Jonction à la 16° ou 17° case.
  

Le bois devrait être (si j'arrive à faire lâcher 4 planches à mon beau père) du noyer pour le corps et le manche, de l'épicéa pour la table, de l'ébene pour tout le reste (touche, chevalet, cordier, pickguard, plaquage de tête...)

Pour les micros, je ne suis pas fixé :

• P90s ?
  
• Singles jazz benedetti ?
  
• Humbuckers ?
  
• CCs ?
  
• Un mix ?
  

Toutes vos remarques, conseils, critiques, hs seront les bienvenues

Les questions que je me pose :

• Comment spécifier la table (épaisseurs, niveau de courbure, placement du sommet de la courbure...) ?
  
• Comment équilibrer la guitare (telle quelle, elle va piquer du nez, même avec un talon conséquent, absent sur le dessin) ?
  
• Faire un manche traversant ou non ?
  
• Quelle épaisseur pour les parois du corps ?
  

Si vous avez des pistes de réponses, ou d'autres questions...

la première question que je me pose est quel est le but d'un corps creux s'il n'y a pas d'ouie ?
ton but est d'utiliser le principe du banjo mais la table sera-telle assez fine pour "reflechir " la vibration du chevalet
et la vibration sera-t-elle assez puissante pour moduler la vibration des cordes ?

je suis sur que tu as deja ton idée là dessus

le manche traversant a pour but d'améliorer le sustain, dans ton cas il semble peu interressant puisque tu recherche un effet archtop en mobilisant la table avec la vibration du chevalet et de ce fait en minimisant le sustain puisqu'une partie de l'energie des cordes va etre absorbée par la table

P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90... ou alors CC? quoiqu'il en soit:
si tu veux des infos type épaisseur table: Benedetto, et si tu ne veux pas l'acheter, y suffit de demander...

Citation :

la première question que je me pose est quel est le but d'un corps creux s'il n'y a pas d'ouie ?

Sur une acoustique : aucun intérêt

Sur une électrique : on obtient un résultat presque identique avec ou sans les ouies, mais on diminue l'effet larsen sans les ouies.

Ceci dit, je préfère avec les ouies moi aussi, par contre je pense qu'une poutre centrale apporterait du corps au son (et du sustain)... attention à l' "effet banjo"

JP

Sans ouïes: la Lucille de BB...
pour la poutre centrale: sur le site de Slaman tu as un bel exemple, le même style que sur mon Heritage H525

Citation :

# Comment spécifier la table (épaisseurs, niveau de courbure, placement du sommet de la courbure...) ?

Il n'y a pas de rêgle, seulement des bonnes pratiques : trouve une guitare qui a le galbe qui t'interesse, et prends des mesures (c'est ce que font les luthiers)

Citation :

# Comment équilibrer la guitare (telle quelle, elle va piquer du nez, même avec un talon conséquent, absent sur le dessin) ?

Trois facons de produire une guitare équilibrée :
- utiliser "à la lettre" un gabarit éprouvé (pas ton choix)
- Modèliser la guitare en mécanique statique (nécessite un logiciel de statique et de bonnes connaissances en mécanique théorique, ainsi qu'une certitude sur la densité des bois)
- Avoir fabriqué quelques guitares et le savoir par expérience

Mon conseil : si tu veux être certain de ce point : aller voir un luthier

Citation :

# Faire un manche traversant ou non ?

Un manche traversant est très compliqué à réaliser en fabrication "artisanale" : sur une planche très longue il faut usiner au millimètre pour ne pas avoir de probleme de renversement de manche. Avec un manche collé , on peut ajuster le renversement au montage. Avec un manche traversant, en cas d'erreur : poubelle

Le manche traversant aura tendance à améliorer le sustain et ajouter un peu de mediums, mais aussi à diminuer le caractère "acoustique" car les vibrations sont canalisées dans la poutre (continuité des fibres).

Les manches traversants c'est pour les guitares électriques et les basses

Citation :

# Quelle épaisseur pour les parois du corps ?

Ca dépends de l'objectif : acoustique ou electrique. Plus épais pour l'électrique. Je dirais 8 mm au minimum aux endroits les plus fins (fond), 1,5 cm pour les éclisses.

JP

igor a écrit:

Sans ouïes: la Lucille de BB...
pour la poutre centrale: sur le site de Slaman tu as un bel exemple, le même style que sur mon Heritage H525

c'est quoi le concept de la Lucille ? garder le look d'une 335 avec les avantages d'une solid body ;absence de larsen et plus de sustain, ou bien la caisse creuse apporte-elle un couleur differente d'une solid body ?

le manche traversant pour JB n-aurait aucun interet car il serait decollé de la table dans son concept.

pour le galbe si tu veux de l'original ça pourrait se "maquetter" en faisant un projet en platre de paris que tu pourrais façonner a ta guise et dont tu pourrais relever les cotes pour travailler ta table.
je vois bien un contre moule transparent moulé dessus qui te servirait de guide pour façonner l'exterieur de la table, puis un travail au compas d'epaisseur pour façonner l'interieur.

Wow

Merci pour votre participation franche est massive

Alors...

Mixolydian a écrit:

Citation :

la première question que je me pose est quel
est le but d'un corps creux s'il n'y a pas d'ouie ?

Sur une acoustique : aucun intérêt

Sur
une électrique : on obtient un résultat presque identique avec ou sans
les ouies, mais on diminue l'effet larsen sans les ouies.
attention à l' "effet banjo"

Syndesmo Jean a écrit:

la première question que je me pose est quel est le but d'un corps creux s'il n'y a pas d'ouie ?
ton but est d'utiliser le principe du banjo mais la table sera-telle assez fine pour "reflechir " la vibration du chevalet
et la vibration sera-t-elle assez puissante pour moduler la vibration des cordes ?
je suis sur que tu as deja ton idée là dessus

Ahh... ben... pas vraiment en fait
C'est quoi l'effet Banjo ???

Syndesmo Jean a écrit:

le
manche traversant a pour but d'améliorer le sustain, dans ton cas il
semble peu interressant puisque tu recherche un effet archtop en
mobilisant la table avec la vibration du chevalet et de ce fait en
minimisant le sustain puisqu'une partie de l'energie des cordes va etre
absorbée par la table

Voui voui... j'ai bien ça en tête.

igor a écrit:

P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90P90... ou alors CC? quoiqu'il en soit:

Pourquoi en étais-certains ???

igor a écrit:

si tu veux des infos type épaisseur table: Benedetto, et si tu ne veux pas l'acheter, y suffit de demander...

Tu... tu... tu aurais une version numérique du Benedetto traduite en wallon ???
Un peu que ça m'interesse : je finirai par me le payer, mais en attendant... je veux bien une version numérique

[quote="Mixolydian"]

Citation :

Citation :

# Quelle épaisseur pour les parois du corps ?

Ca
dépends de l'objectif : acoustique ou electrique. Plus épais pour
l'électrique. Je dirais 8 mm au minimum aux endroits les plus fins
(fond), 1,5 cm pour les éclisses.
JP

Merci JP pour cette info et les autres.
Je laisse tomber le manche traversant

La poutre centrale par contre... je ne suis pas parti pour... cf fin de ce message

Syndesmo Jean a écrit:

pour le galbe si tu veux de l'original ça
pourrait se "maquetter" en faisant un projet en platre de paris que tu
pourrais façonner a ta guise et dont tu pourrais relever les cotes pour
travailler ta table.
je vois bien un contre moule transparent moulé
dessus qui te servirait de guide pour façonner l'exterieur de la table,
puis un travail au compas d'epaisseur pour façonner l'interieur.

Oui, j'avais pensé faire une première table d'essai en pin pour voir


Bon, plus globalement, je cherche à avoir le son de d'une 175 on va dire, en électrique exclusivement (d'où l'absence d'ouie) et sur une petite guitare pour le côté pratique, mais pas aussi petite qu'une Lespaul parce que j'ai moins le "feeling jazz" avec cette taille.
Bref, je pourrais même étudier un format 14", entre une LP (13") et une 175 (15").

Pour l'idée de cette guitare, je me suis inspiré de 3 grattes existente en y ajoutant une idée à moi :

• Une LesPaul SemiHollow de Bacchus.
  
• La 336 de Gibson.
  
• La "el Rey" de Eastman.
  
• Et mon idée : que les micros ne soient pas sur la table.
  

En fait il y aura des ouies : elles sont autour des micros

Bon alors, c'est quoi l'effet banjo que je semble devoir à la fois connaître et redouter ?

Ce que j'appelle l'effet banjo , c'est une guitare électrique trop "légère", qui peut produire un son aigrelet et sans sustain.. contrairement à une acoustique ou le sustain est produit par vibration sympathique des cordes et de la table, le sustain d'une électrique provient essentiellement de la durée de vibration des cordes, et celle ci dépends fortement de l'inertie et de la rigidité du référentiel de vibration : le couple corps-manche (facteur d'amortissement minimal).

Une guitare electrique "solid body" légere ET rigide peut avoir un bon sustain et du corps, c'est moins facile pour une semi-acoustique car elle est moins rigide par conception, donc il ne faut pas qu'elle soit trop légère ; sinon risque de banjo ...

Les P90 et CC: c'est pour rire, j'aime aussi les HB...

ok aussi: pas d'ouïes et une poutre:? pas d'intérêt.

Pour info, mon projet archtop se précise aussi doucettement... bien entendu, je n'ai ni les compétences, ni le matos, ni le temps de réaliser cela (peut-être un jour), donc, c'est Daniel Slaman qui le réalisera... et mon apport sera bien mince, mais quand même: le projet, c'est une archtop acoustique qui pourrait être très grande (volume acoustique style celui de ma S300) et puis une plaque type McCarthy, en moins vilain (pas difficile): 3 p90 spécialement fabriqués par Lollar avec une profondeur réduite et comportant tout les réglages, potards et jack. Cette plaque serait amovible et détachable très facilement.
Un peu un défi, mais Slaman lui-même est très chaud! Rien de très révolutionnaire, simplement des emprunts ici ou là...

En fait l'idée est venue après essai de la "ES 350" de Slaman avec les 3 CC qui est géniale par la continuité de la palette sonore.
Donc, les intégrer à une plaque amovible, mais: impossible à cause de leur hauteur donc: les P90! Slaman a déjà demandé à Lollar qui est en train d'étudier le truc...
.. et puis pour ceux qui se souviennent de notre luthier (?) Polo, il avait présenté un cordier soi-disant créé par lui, qui était fort réussi... donc, j'aimerais bien en dessiner un et le faire réaliser par un de mes potes en fonderie... bref, tout ça est passionnant.

.. bon c'est et ce n'est pas du HS, sorry d'avoir pollué ton sujet

Pas d'excuses
Ce que tu dis est intéressant
Joli projet aussi que le tiens


Question outillage... je me pose des questions.
Jusqu'à aujourd'hui... je n'ai construit que des meubles... et j'ai toujours mis un point d'honneur à n'utiliser que du matos réduit : perceuse, scie egoine et à chantourner, ciseaux... et point à la ligne.

Bon... mais là... je me dis que faire les saignées des bindinds au ciseaux... c'est beau, c'est héroique... mais c'est con aussi : je vais les rater
Et puis la jonction corps manche au ciseaux aussi
Bon, j'ai déjà fait des tenons / mortaises au ciseaux... mais quand même... on est dans un domaine plus précis que la menuiserie

Question : vaut-il mieux faire l'acquisition de la fameuse Dremel dont moultes font l'éloge... ou d'une défonceuse ?
En fait, j'ai peur que le couple et la vitesse de rotation de la Dremel soit un peu légère pour évider une pièce de noyer.
Qu'en pensent les utilisateurs éméritent ?

les deux mon capitaine

pour l'ébauche une défonceuse est plus adaptée, tu vas pouvoir travailler avec des toupies de plus gros diametre qui dégagent mieux le copeau,
la dremel est un fantastique outil de finition, mais dans le bois il a ses limtes,ça chauffe vite et ça brule si on tourne vite, et a vitesse plus lente ça manque de couple.

Les deux ???

Mais... il va falloir que je fasse plein de guitares après, pour rentabiliser le matos

une dremel ça vaux 4 pesos, je n'ai pas le souvenir de m'etre ruiné a l'achat en plus ça te sort dans la vie courante de tas de petits merdiers pour rester dans le ton les vis d'une lunette de wc grippées (groppe A si tu veux)
sans dremel la quadrarure du cercle qui dure un apprem
avec 10 minutes pour couper les ecrous
bon l'exemple est a chier mais c'est pour te faire toucher du doigts les possibilites accrobatiques d'usinage de la bete,

tu change de micro sur ta Lp, le micro frotte sur les parois de la lumière, tu ne sors pas ta defonceuse etc etc etc

en defonceuse il y tous les prix, ça demarre a 100 roros, je crois qu'Igor en a une de course,
J'en ai une basique, pour defoncer la caisse je lui ferais confiance pas pour poser des bindings

JeanBaptiste a écrit:

Les deux ???

Mais... il va falloir que je fasse plein de guitares après, pour rentabiliser le matos

Eh oui, les deux

La boite Dremel 400 est en promo toute l'année, un peu plus de 100€, mais elle encaisse bien, tu peux mouliner à gogo avec
Un modèle plus ordinaire va griller rapidement dès que tu vas le solliciter
La Dremel 400 te donnera accès aux accessoires de Stewart McDonald (binding)

Et ce n'est qu'un début.... tu sais pas où tu mets les pieds, crois moi

Il y a des défonceuses de bonne qualité, relativement abordable, 200/250 €, les Perles par exemple, mais là où ça se complique, c'est pour les fraises
Il faut un minimum de qualité, ce n'est pas Jean qui dira le contraire, et là, c'est pas donné donné, quand il ne faut pas les acheter aux States
Problèmes de diamètres de queue, eh oui , chez nous, c'est le diamètre 8 qui domine, mais les ricains utilisent du 6,35
Et les ricains ont un choix..... je te dis que ça....
Donc, il te faut une défonceuse qui ait les deux écrous, 8 et 6,35

Et puis une défonceuse, ça mouline sérieux, méfies toi, il y a un ensemble de précautions à prendre avant mettre en route
Une préparation méticuleuse pour quelques secondes de fraisage

Et puis, mieux qu'un long discours, vient donc faire un tour à mon atelier
Montpellier / Grasse, c'est pas la mer à boire
Et là, tu pourras avoir une bonne idée de là où tu va mettre les pieds

La Dremmel est un outil indispensable, et si tu bricoles autre chose que des archtops, tu l'utiliseras souvent... et pour faire taire les gosses: parfait!

Défonceuse: non rien de spécial, j'ai une Bosch normale .... ok pour les fraises de qualité: surtout pas les "prix d'appel" dans les bricos à 10€ les 20 fraises: elles partiront en fumée tout de suite...

François 1er a écrit:

Et puis, mieux qu'un long discours, vient donc faire un tour à mon atelier
Montpellier / Grasse, c'est pas la mer à boire
Et là, tu pourras avoir une bonne idée de là où tu va mettre les pieds

C'est une bonne idée

Merci pour vos conseils sur la question des défonceuses et autres Dremel.
Je porrait effectivement avoir parfois l'utilité d'une Dremel et/ou d'une défonceuse/fraiseuse... mais...

En fait, dans la vie, ça m'ennuie profondément d'avoir des objets, outils, ustensiles dont je ne me sert que rarement.
C'est un truc très post moderne ça, qui me gave : avoir des trucs parce qu'on pourrait en avoir besoin... comme ça on peut le faire... mais on ne le fait pas une fois par ans !!!
Ca va des moules à gateaux aux appareils photos en passant par la friteuse ou la machine à cuire du riz


Peut-être faudrait-il que je trouve un club d'ébénisterie ?

je ne peux que plussoyer a ce qui vient d'etre ajouté par François et Igor



et appuyer sur un point essentiel qu'a soulevé François, une défonceuse doit etre considèrée comm une bête sauvage qui va attendre le moindre écart de vigilence pour te niquer.
le montage d'usinage est essentiel, quelques fois 10 fois plus long que l'usinage lui même, pour respecter la sécurité et pour travailler avec précision.
4ans de boulot 8 heures par semaine au Lyçee technique sur tour,fraiseuse,rectifieuse etc plus 40 ans de bricolage m'ont appris que même si l'on est prudent il fat etre prudent (j'ai dit une connerie ? )

Citation :

Mais... il va falloir que je fasse plein de guitares après, pour rentabiliser le matos

Surtout, il va falloir en faire 4 ou 5 avant d'obtenir un résultat réellement satisfaisant

Sans vouloir te décourager (il faut bien commencer) : tous les luthiers débutants que j'ai rencontré, y compris ceux ayant de bonnes bases d'ébénisterie et ayant suivi un cursus de lutherie, ne s'avouent pas satisfaits de leur fabrication avant d'avoir produit au moins 5 guitares (c'est une moyenne estimative).

Selon mes critères, toutes les "1ères guitares de luthier" que j'ai pu essayer présentent des défauts prohibitifs, en termes de sonorité, ergonomie, et plus fréquemment : finition.

JP

JeanBaptiste a écrit:

François 1er a écrit:

Et puis, mieux qu'un long discours, vient donc faire un tour à mon atelier
Montpellier / Grasse, c'est pas la mer à boire
Et là, tu pourras avoir une bonne idée de là où tu va mettre les pieds

C'est une bonne idée

Merci pour vos conseils sur la question des défonceuses et autres Dremel.

En fait, dans la vie, ça m'ennuie profondément d'avoir des objets, outils, ustensiles dont je ne me sert que rarement.
C'est un truc très post moderne ça, qui me gave : avoir des trucs parce qu'on pourrait en avoir besoin... comme ça on peut le faire... mais on ne le fait pas une fois par ans !!!
Peut-être faudrait-il que je trouve un club d'ébénisterie ?

oui mais en artisanat si tu n'as pas le bon outil au bon moment tu ne fait pas ou tu fais mal, le problème est de cibler objectivement les besoins mais par experience j'ai rarement acheté un outil qui ne m'a pas économisé l'appel a un pro qu'on attend longtemps et dont la facture te coute un bras.Il dort peut etre dans ton atelier mais quand il ressort tu récupère la mise.

Mixolydian a écrit:

Citation :

Mais... il va falloir que je fasse plein de guitares après, pour rentabiliser le matos

Surtout, il va falloir en faire 4 ou 5 avant d'obtenir un résultat réellement satisfaisant

Oui, d'accord... mais moi je ne suis pas luthier, donc je vais la réussir du premier coup

Citation :

le montage d'usinage est essentiel, quelques fois 10 fois plus long que l'usinage lui même

Mes pauvres 2 années de mécanique au lycée technique confirment ceci

Et c'est valable dans beaucoup de domaines , y compris le sexe, ou les préliminaires sont beaucoup plus longs que ...

Mixolydian a écrit:

Citation :

Mais... il va falloir que je fasse plein de guitares après, pour rentabiliser le matos

Surtout, il va falloir en faire 4 ou 5 avant d'obtenir un résultat réellement satisfaisant

Sans vouloir te décourager (il faut bien commencer) : tous les luthiers débutants que j'ai rencontré, y compris ceux ayant de bonnes bases d'ébénisterie et ayant suivi un cursus de lutherie, ne s'avouent pas satisfaits de leur fabrication avant d'avoir produit au moins 5 guitares (c'est une moyenne estimative).

Selon mes critères, toutes les "1ères guitares de luthier" que j'ai pu essayer présentent des défaut prohibitifs, en termes de sonorité, ergonomie, et plus fréquemment : finition.

JP

tu as entièrement raison,ais en Art il faut faire le chemin même si au depart on est conscient que l'on ne rivalisera jamais avec les grands, il ne faut pas que ça empêche de se lancer, on a dans nos tête et dans nos mains un potentiel qu'on ne soupçonne pas, le problème est qu'on ne connaitra la limite qu'au bout du voyage.

[quote="Mixolydian"]

Citation :

le montage d'usinage est essentiel, quelques fois 10 fois plus long que l'usinage lui même

Mes pauvres 2 années de mécanique au lycée technique confirment ceci

Et c'est valable dans beaucoup de domaines , y compris le sexe, ou les préliminaires sont beaucoup plus longs que ... [/quote

je plussoie! mon gran-père me disait "une barbe bien préparée est a moitié rasée"